Как проверить греющий кабель на работоспособность и целостность.

Греющий кабель широко используется в основном для двух вещей:

В один “прекрасный” момент теплые полы перестают греть, а трубы с водой начинают замерзать.

Как выяснить, виноват при этом сам кабель или причина в другом месте (неисправность автоматики, плохой контакт)?

При наличии китайского мультиметра, а иногда даже без него, вы можете это проверить самостоятельно без вызова специалиста на дом.

Самое главное при этом знать, куда “тыкать” щупами и какие цифры на экране однозначно будут говорить о неисправности или наоборот, работоспособности кабеля.

Типы греющего кабеля

Начнем с того, что нагревательные кабели бывают двух типов:

Чаще всего их используют в теплых полах.

У них мощность “плавает” в зависимости от температуры. Связано это с изменением сопротивления полупроводниковой матрицы, между которой помещены две жилы.

Методика проверки и тех и других в принципе одинакова, зато показания, которые будут при этом высвечиваться на экране мультиметра, могут существенно отличаться и многих ввести в заблуждение.

Резистивные греющие кабеля в основном имеют две рабочие жилы и защитную оплетку. Однако встречаются и одножильные экземпляры.

Они имеют одну рабочую жилу, а конец кабеля после укладки по полу приходится подводить в начало петли, чтобы на него можно было полноценно подать фазу и ноль. У таких разновидностей все измерения проводятся между началом и концом петли.

Как проверить резистивный кабель?

Итак, что и как нужно проверять? Начнем с резистивного варианта.

В первую очередь проверяете сопротивление между двумя рабочими жилами, на которые и подается напряжение.

Если кабель подключен к терморегулятору, вмонтированному в подрозетник, придется его вытащить из стены и отсоединить жилы с клеммных колодок.

Предварительно отключаете автомат питания в эл.щитке и проверяете на месте отсутствие напряжения.

У тех, у кого кабель подключен напрямую к вилке (есть и такие готовые комплекты), достаточно вытащить вилку из розетки и далее провести все измерения между двумя штырьками вилки. Но это в первую очередь относится к саморегам, о них будет чуть ниже.

Для замеров нам понадобится обычный китайский мультиметр. Ставите его переключатель в положение “измерение сопротивления” (для резистивных обычно хватает деления в 200 Ом), а щупы втыкаете вот в эти разъемы.

Кстати, перед работой неплохо бы проверить сам тестер и не совершать глупых ошибок при измерениях. Почитайте на досуге к чему они приводят.

В общем, касаетесь жил щупами и смотрите показания на табло. На что здесь ориентироваться и с чем их сравнивать?

Во-первых, значение не должно равняться бесконечности (цифра единичка в левой части табло).

Или OL (Over Load - перегруз).

При необходимости переключите мультиметр на большую шкалу - 2000 Ом. Если и там будут идентичные показания, это говорит о том, что ваш кабель неисправен и одна из его жил где-то оборвана.

Как мультиметром найти обрыв в кабеле?

У резистивного нагревательного кабеля такой обрыв в 90% случаев наблюдается на одной из муфт:

Где происходит его сращивание с кабелем питания.

Как выяснить какая из муфт виновата? Для этого потребуется мультиметр с функцией измерения емкости.

Причем точность замеров и конкретные цифры значения не играют. Важно на какой порядок они будут отличаться друг от друга.

Цепляете один щуп к рабочей жиле, а другой к оплетке. Затем к другой жиле и опять к оплетке.

Если значения измерений на одной жиле отличаются в несколько раз от значений на другой, значит обрыв на начальной муфте.

Если показатели примерно равны, то обрыв на конечной муфте.

Какое сопротивление должно быть?

Возвращаемся к первоначальным замерам. Сопротивление между жилами помимо бесконечности также не должно равняться нулю.

В этом случае речь идет о коротком замыкании между ними.

В нормальном состоянии на рабочем кабеле при его длине от 20м до 80м (такие размеры в основном и используются в обычных домах), сопротивление составляет несколько десятков Ом.

Либо максимум сто с лишним Ом.

Все напрямую зависит именно от длины и марки. Данные по сопротивлению всегда указываются на заводской бирке изделия.

Именно с этими параметрами вы и должны проводить сравнения. Отличия могут составлять не более 10% в большую и не более 5% в меньшую сторону.

Поэтому после монтажа обогрева никогда не выбрасывайте данную бумажку, она вам еще может пригодиться.

В крайнем случае сфотографируйте ее на смартфон.

По-хорошему, если вам монтирует обогрев какая-то фирма, то перед вводом в эксплуатацию они должны провести все измерения, записать полученные данные в отдельный протокол испытаний и передать его вам.

Если такой бумажки и никаких протоколов у вас нет, узнайте хотя бы марку и примерную длину своего греющего кабеля. В интернете можно будет найти все технические характеристики и по ним уже провести соответствующие сравнения.

Вот данные по некоторым популярным маркам греющих кабелей, которые широко используются в нашей стране.

Смотрите на параметр – “сопротивление”. Для резистивных моделей он строго привязан к длине кабеля.

Прикиньте, сколько метров уложено на вашем участке и сравните результаты на табло мультиметра с табличными цифрами.

Измерение сопротивления саморегулирующихся кабелей

Но все это справедливо только для резистивных марок. Для саморегов табличных данных по сопротивлению, строго привязанных к его длине, не найти.

У них оно зависит от того, при какой температуре в тот или иной момент вы будете измерять кабель. На этом, собственно говоря, и основан принцип их работы.

Чем теплее вокруг, тем меньше ватт он потребляет, а следовательно, изменяется и его сопротивление.

Поэтому перед замерами придется узнать температуру пола или трубы. Сделать это можно при помощи пирометра.

Саморегулирующийся кабель в холодном состоянии имеет низкое сопротивление и большие пусковые токи. Вам придется его высчитать самостоятельно и сравнить со значениями на табло прибора.

Как это сделать? Опять понадобятся технические характеристики. Только смотреть уже нужно на данные по мощности и график ее зависимости от температуры.

Вот эти параметры для саморегулирующихся кабелей наиболее популярных марок.

Пример расчета сопротивления

Давайте рассмотрим, как делается подобный расчет. Допустим, мы имеем в качестве испытуемого образца кабель марки SRL-16-2, мощностью 16Вт/м.

Общая длина участка – 10 метров. Температура трубы на который уложен кабель в данный момент составляет около 5 градусов.

Сначала рассчитаем какой ток должен потреблять данный саморег при таких условиях.

(P-мощность на 1м, L-длина кабеля, U-напряжение)

Мощность берем исходя из графика зависимости. В нашей ситуации для 5С получается примерно 17,5Вт/м

Иногда оно может существенно отличаться как в большую, так и в меньшую стороны. Возьмёте стандартные 220V и получите значительную погрешность, искажающую все данные.

I=P*L/U=17.5Вт*10м/235В=0,74А

Замеры напряжения проводятся тем же самым мультиметром. После расчета тока вычисляем сопротивление кабеля.

То есть получается, что наш мультиметр при данных “климатических” условиях должен показать сопротивление в пределах 320 Ом. Это расчет:

R=P*L/I2=17.5Вт*10/0,74А*0,74А=319.5 Ом

А это полученный результат:

 

Если его показания будут отличаться в десятки раз в большую или меньшую стороны, значит с нагревательным кабелем что-то не в порядке.

Данный подход является весьма условным и во многом все будет зависеть от температуры матрицы саморега. Именно погрешность температуры вносит самые большие неточности.

Вполне вероятна ситуация, когда начало кабеля будет иметь одну температуру, а его конец на замерзшей трубе в конце дома совсем другую. В этом случае 100% полагаться на такие вычисления не стоит.

Однако опять же вы сможете узнать хотя бы примерный порядок величин.

Если мультиметр показывает данные в несколько десятков или сотен кОм, а расчетные данные говорят о десятках или сотнях Ом, то с кабелем явно что-то не то.

Все измерения на саморегах чаще всего проводятся на шкале мультиметра 2000 Ом, а не 200 Ом.

Проверка сопротивления изоляции на оболочку

Второй тест – это измерение сопротивления изоляции. Здесь уже задействуется металлическая оболочка.

Кстати, некоторые кабели идут без нее. У них в этом плане ничего не проверишь, придется прозванивать жилы непосредственно на трубу.

Данный тест проводится не только, когда есть сомнения по поводу исправности обогрева, но также:

Основным проверочным прибором здесь уже является мегомметр, а не китайский тестер.

С помощью мультиметра вы можете выявить только явное 100% короткое замыкание жил на оболочку. Когда они физически в каком-то месте соприкасаются с медной оплеткой и замыкают на нее.

Если внешняя изоляция будет надрезана, разрушена механически, кабель впитает в себя много влаги, но при этом не будет соприкосновения ни с одной из жил, мультиметр ничего не покажет (мегаомметр иногда тоже, об этом чуть ниже).

Как проводить данную проверку? Порядок здесь следующий:

Далее приступаете к замерам. Сначала нужно сделать проверку мультиметром на наличие явного КЗ.

Проверка изоляции мультиметром

В 99% случаев мегомметра у рядовых пользователей нет. Поэтому такой тест в определенных ситуациях может хоть что-то, да показать.

Ставите колесико переключателя на максимальное деление (2000 кОм).

Один из щупов подсоединяете к рабочей жиле, другой к оплетке или желто-зеленой жиле. При повреждении и наличии КЗ на греющем кабеле показания будут нулевыми, либо составлять всего несколько Ом.

Такой же тест можно провести в режиме “прозвонки”. Если есть КЗ, мультиметр запищит.

Рабочий, исправный кабель при такой проверке должен показать значение “бесконечность” (цифра “1” в левом поле табло или надпись OL).

Если на табло высветились хоть какие-то цифры, то это уже повод серьезно задуматься о дальнейшей эксплуатации кабеля. С такой изоляцией под сетевым напряжением на нем точно будет утечка тока.

Подумайте сами, если какая-то батарейка в тестере с постоянным напряжением max 9V способна, что называется “пробить” изоляцию и показать такой результат, то что будет при переменке в 220В?

Когда обогрев подключен через УЗО (как того и требуют правила), то УЗО точно должно отключиться и сработать.

После проверки одной рабочей жилы, ту же самую процедуру проделайте со второй. Для экономии времени можете изначально зацепить сразу две.

Проверка греющего кабеля мегомметром

Измерение мегомметром проводятся по той же самой схеме. Один щуп - рабочая жила, другой – оплетка.

Какие данные свидетельствуют о том, что ваш кабель исправен или наоборот, поврежден и требует ремонта?

Вот выписка из инструкции одного из ведущих производителей данной продукции компании Raychem.

Такие испытания нужно проводить под напряжением 500V, 1000V и 2500V.

Рекомендуемое испытательное напряжение для нагревательных кабелей именно 2500В.

Вот наглядный пример испытания одного и того же кабеля с несколькими! надрезами изоляции. Это при подаче на него напряжения в 1000V (данные в ГигаОмах!).

А вот это уже 2500V. Разница, что называется на табло (данные в МегаОмах).

После испытания жил ту же самую процедуру нужно повторить между металлической оплеткой и подогреваемой трубой.

Показания между двумя этими тестами (жила-оплетка и оплетка-труба) не должны отличаться более чем на 25% на всех уровнях напряжения (500-1000-2500V).

Да, это относится в первую очередь для кабелей с минеральной изоляцией (MI). Вот выписка из инструкции того же Raychem на этот счет.

Правда и там речь идет не про 500В, а максимум 1000В.

Реальные значения для хороших кабелей обычно составляют более 10Гом. Вот несколько замеров разных марок кабелей, проделанных специалистами "Тёплый пол Woks".

Чем меньше сопротивление изоляции греющих жил, тем меньшим будет срок службы нагревательного кабеля в реальных условиях или при локальном перегреве.

Качественные образцы спокойно выдерживают постоянное напряжение даже в 5000В. Перед укладкой и монтажом это хорошо выявляет все скрытые заводские дефекты (тонкие участки или микротрещины и микропроколы).

При этом многие путают неразрушающие тесты (постоянным напряжением от мегомметра) с тестами приемо-сдаточных испытаний, которые проводятся на греющих кабелях согласно ГОСТ Р МЭК 60800-2012.

Можете ознакомиться с ними по ссылке выше. Какими только способами там не издеваются над испытуемыми образцами, прежде чем они поступят в продажу.

Во-первых, это запрещено по технике безопасности. Во-вторых, тем самым вы вносите погрешность и занижаете измеряемое сопротивление.

Проверка мощности и силы тока

Третий тест — это проверка реальной мощности кабеля.

Когда вы изначально выбирали и покупали кабель, вы должны были исходить из какой-то конкретной мощности, которая требовалась для подогрева теплых полов или прогрева труб.

Необходимо найти или вспомнить эти данные. Либо опять же воспользоваться техническими характеристиками из таблиц, исходя из длины и марки нагревательного элемента.

Измерение мощности можно производить через китайский ваттметр, который подключается в розетку.

Сам кабель при этом запитывается через этот самый ваттметр.

Далее сравниваете показания мощности на табло и табличные цифры из характеристик. Когда они совпадают, то с кабелем в плане мощности все ОК.

Выделяемая мощность у них будет зависеть от фактической температуры прогрева.

Однако одним из признаков его работоспособности можно будет считать наличие пусковых токов. Это когда мощность сразу после включения будет максимальна, а затем по мере нагрева начнет постепенно снижаться.

При наличии токоизмерительных клещей, мощность можно рассчитать по измеренному току, воспользовавшись формулой P=I*U.

Если кроме мультиметра у вас под рукой ничего нет, можете прикупить для него специальную “насадку”. Она позволяет измерять обычным китайским мультиметром токи величиной до 600А!

Подробнее

Самые популярные марки греющего кабеля от Российского продавца – ТЫЦ.

Качественный корейский бренд на Али (доставка из России):