Выбираем биметаллический радиатор отопления — какой лучше?

Что такое биметаллический радиатор?

По большому счету это тот же самый алюминиевый радиатор, у которого проток воды осуществляется через стальные трубки.

Это придает ему не только лучшие прочностные характеристики (рабочее давление 30 бар, давление на разрыв 100 бар), но и позволяет дольше служить в системах центрального отопления в квартирах многоэтажек.

Алюминиевый может существовать только в очень узком диапазоне уровня кислотности (Ph<5-10). В системах с агрессивной водоподготовкой он быстро гниет и разрушается.

Рынок брендов биметаллических радиаторов разнообразен, но чтобы выбрать действительно качественный и надежный продукт по адекватной цене, вам достаточно прямо в магазине обратить внимание всего на 3 главных фактора.

1 – Вес радиатор

Чем больше будет весить секция радиатора, тем больше вероятность, что в него реально вложили деньги и вы получите прибор с хорошей теплоотдачей.

И сколько же должна весить одна секция хорошего радиатора? Отвечаем:

Одна секция стандартных моделей биметаллических радиаторов (высота 500мм по осям, глубина 8см) должна весить МИНИМУМ 1,5кг.

Модели глубиной 10см + по осям 500мм весят чуть больше – 1,7кг.

Именно с этих значений начинаются приборы отопления качеством выше среднего (Royal Thermo, Global) и их можно смело рекомендовать для покупки.

2 – Теплоотдача

Как только нашли “тяжелые радиаторы”, второй параметр на который следует обратить внимание – теплоотдача или номинальный тепловой поток.

Если две секции от разных брендов весят примерно одинаково, но при этом у второго, согласно заявленным характеристикам, выше теплоотдача – выбираем именно его.

3 – Биметалл и полубиметалл

Некоторые производители вместо полноценного биметалла выпускают полубиметаллические батареи.

Чем они отличаются от обычных? У них из стали делают только вертикальный коллектор, при этом горизонтальная магистраль остается алюминиевой.

Это можно определить несколькими способами.

Во-первых, визуально, по торцу секции. В полноценных биметаллических батареях, как правило виден стык между стальной трубкой и корпусом.

В алюминиевых его нет.

При этом толщина горизонтального коллектора (ширина стенки трубки) должна быть не менее 2,2мм.

Второе – обратите внимание на нижнюю часть батареи. У биметалла она будет в виде ровной трубки, у полубиметалла там специальные формовочные выемки (как у простых алюминиевых батарей).

Третье – для подтверждения своих догадок приложите к отверстию с резьбой магнит.

Если он не будет примагничиваться к резьбе, но будет прилипать к вертикальной трубке между верхней и нижней частью радиатора – перед вами точно полубиметалл.

Ну и последнее, “недобиметалл” будет весить естественно чуть меньше, а значит смотри пункт №1.

При этом нужно сделать важную ремарку – для частного дома с индивидуальными котлами полубиметалл вовсе не критичное решение, а вполне себе норм.

А вот в системах центрального отопления его лучше не применять.

Помимо вышеперечисленных факторов при выборе хорошего радиатора, есть еще несколько второстепенных, на которые также стоит обратить внимание дотошным покупателям.

Китайские радиаторы

Многие из нас по привычке не доверяют китайским изделиям и стараются обходить их стороной.

Как в магазине отличить китайский радиатор от не китайского?

Для этого есть два действенных способа. Во-первых, китайские радиаторы обычно упаковывают в красочные, глянцевые коробки с яркими надписями и картинками.

У европейских и российских производителей, как бы это странно не звучало, такого трепетного отношения к упаковке нет.

Максимум что там может быть, это невзрачная матовая коробка, либо вообще две картонные заглушки по бокам и обмотка ребер пленкой или прозрачным скотчем.

Второй момент – у европейских изделий присутствует штамповка на металлическом корпусе (параметры, название и т.п).

Никаких выштампованных надписей от производителя на китайских приборах вы не найдете.

Всю необходимую информацию они пишут на той же упаковочной коробке, либо в приложенном листочке с заявленными характеристиками.

Ребра

При покупке попробуйте пальцами хорошенько сжать тонкие ребра радиатора.

Если вы понимаете, что еще чуть-чуть и они погнутся или сломаются – это плохой продукт из некачественного сплава алюминия.

Толщина таких ребер обычно менее 1мм.

У хороших моделей они начинаются от 1мм.

Также смотрите на длину этих ребер.

Они должны максимально низко начинаться и максимально высоко заканчиваться.

При этом обращайте внимание и на внутреннее оребрение. Часто у радиатора передняя и задняя «стенки» широкие, а внутри оребрение минимальное, хотя по факту оно может давать до трети «мощности».

Проверяйте, чтобы задняя стенка радиатора имела достаточно широкое посадочное место для кронштейна.

За счет этого батарея не будет создавать неприятных звуков, когда температурное расширение на стояке тянет за собой радиатор и он двигается по кронштейнам.

Также для крепления рекомендуется применять кронштейны с пластиковым набалдашником.

Очень часто при плохом заземлении котла в доме (или его отсутствии), потенциал с металлического радиатора начинает утекать в стену через этот самый кронштейн.

По итогу через три года эксплуатации в верхней трубке коллектора появляется дырка. Образуется она как раз возле металлического кронштейна.

Причем подвержены этой беде даже супернадежные радиаторы с 25-ти летней гарантией.

Прокладки между секциями

При покупке батарей поинтересуйтесь, на каких прокладках собраны секции?

Они бывают паронитовыми и высокотемпературными каучуковыми, либо силиконовыми.

Чем чаще у вас происходит процесс остывания-нагревания радиатора, тем быстрее паронитовая прокладка начнет давать течь.

Металл при температурных расширениях-сужениях постоянно играет, а у паронита нет необходимых пружинящих свойств, которые позволяли бы ему двигаться и заполнять образующиеся микропустоты.

Уплотнители из эластополимеров обеспечивают гораздо большую герметичность стыков.

Казалось бы, лучшим решением здесь были бы радиаторы с цельносварным горизонтальным коллектором.

И такие у нас выпускают. Однако отзывы на них спустя всего 3-4 года эксплуатации совсем не радуют.

Почитайте, ознакомьтесь на досуге – ТЫЦ.

При покупке старайтесь выбирать батареи с диаметром входного отверстия ¾.

Из-за этого у вас отпадет необходимость монтажа переходной футорки, которая монтируется на прокладку.

Ответную часть крана (американки) можно будет установить на лен с Unipak.

У подключения футорок в стык радиатора через прокладки есть одна хитрая особенность.

Если на трубке с резьбой у радиатора присутствует специальное углубление, то сюда нужно ставить именно уплотнительное колечко.

Такая же выемка должна быть и на футорке!

А вот если на футорке нет выемки, то ваше колечко выдавит, из какого бы материала оно не было изготовлено.

И наоборот – если у радиатора полностью плоский торец, то туда нужно ставить не овальное кольцо, а плоскую прокладку.

Всегда помните об этом.